Капитальный ремонт WD615.47 часть 5

Продолжаем сборку двигателя. Настало время поршней, шатунов и прочего. Для начала укладываем двигатель горизонтально.Прежде всего, взвешиваем все шатуны и поршни. Шатуны взвешиваем вместе с крышками и болтами. Поршни без упаковки и без пальцев.

Выясняем разницу в весе шатунов в 17 г, поршней 20 г. С поршнями конечно перебор. Поехали менять. Наконец подобрали. Затем группируем по весу — самый тяжёлый шатун к самому лёгкому поршню. Пальцы роли не играют — разница 1 г.На выходе имеем по весу группу поршень-палец-шатун с разницей около 15 г.Далее требуется нагреть поршни до 80 градусов для правильной установки пальцев. Решили приспособить для этого теплогенератор и чьё-то старое литьё. :) Стопорные кольца с одной стороны установили заранее.

Пока поршни отогревались, протерли хорошенько втулки шатунов и постели вкладышей, расконсервировали пальцы, приготовили масло и кисточку.Дозревшие поршни берём по одному, мажем палец, вставляем в поршень, совмещаем со втулкой шатуна, устанавливаем, стопорим.

Теперь очень тонкое занятие — установка поршневых колец без съёмника. Поршни этих дизелей имеют три кольца — 2 компрессионных и 1 маслосъёмное. На новых кольцах нанесена маркировка "ТОР" и заботливым дядюшкой Ляо вложена картинка по монтажу и типу колец. То есть перепутать наверняка никак.Первым делом одеваем пружину маслосъёмного кольца и само кольцо.Затем очень аккуратно одеваем второе компрессионное кольцо, не допуская его попадания в канавку верхнего кольца. Первое уже совсем просто. Разводим замки колец на 120 градусов. При этом замок в пружине должен попасть на разрез кольца — там идёт замочная направляющая из проволоки.

Ну вот и всё в сборе. Берём поршень в горизонтальное положение и промазываем маслом все кольца, следя за тем, чтобы масло попало на дно канавок. Устанавливаем обжимную ленту на поршень. Следим, чтобы все кольца легли в свои канавки, для верности постукиваем лёгким молотком по обжимке. Поршень готов к установке в гильзу. Мажем маслом постель вкладыша, устанавливаем верхнюю часть вкладыша, так же поступаем с крышкой.

Кроме того, понадобится динамометрический ключ и кусок проволоки, изогнутый крючком. Понадобится для протаскивания шатуна к шейке вала.

Смазываем гильзу маслом. Вставляем поршень шатуном в гильзу. Напарник со стороны вала цепляет крючком шатун за отверстие для болта. Для удобства проворачиваем вал таким образом, чтобы проходила рука к шатуну. Твёрдой деревяшкой (можно рукояткой молотка) постукиваем по поршню, равномерно по окружности. Напарник тянет крючком. Следим, чтобы обжимка не зашла в гильзу вместе с поршнем. Подтягиваем шатун к шейке, закрываем крышкой, затягиваем от руки шатунные болты. С учётом расположения шеек вала порядок установки поршней такой: 1-6, 2-5, 3-4.

Для затяжки шатунных болтов переворачиваем двигатель крышками вверх. И да. Шатунные болты заменяем новыми. Хотя и говорят, что можно и ещё раз их поставить. Нет. Дальше станет ясно почему.

Согласно китайских книжек, момент составляет 250 нм. Протягиваем в том же порядке, в каком и устанавливали поршни. Просто так удобнее.Для начала тянем болты с моментом 120 нм. Затем наносим на головки болтов линии. Доворачиваем болты на угол примерно 90 градусов, при этом момент должен быть 250 нм.И тут началось. Некоторые болты стали тянуться, то есть момент затяжки не растёт, а болт крутится. Решили выкрутить ненадёжные и провести замеры. Болты-то отвернулись, но из крышек их пришлось выбивать — раздавило силовой поясок на болте. Решили попробовать старые болты — ещё хуже. Тогда стали сравнивать новые болты с только что снятыми. Выяснилось расхождение в линейном размере на 0,2-0,4 мм. Замеряли штангенциркулем. Купили ещё болтов на замену. Оказались ещё хуже. И только в третий раз попались хорошие.

Можно приступать к сборке распределительного механизма. Для начала устанавливаем новый масляный насос. Затем вставляем паразитную шестерню в корпус лобовины и монтируем лобовину на место. Направляющих втулок и штифтов почему-то не предусмотрено, поэтому следим за тем, чтобы поверхность блока и лобовины была одним целым, иначе при установке поддона произойдёт перекос с последующей утечкой масла.

Для упрощения работы метку "0Т" на маховике совмещаем с меткой на картере маховика.

Затягиваем болты паразитной шестерни, предварительно совместив метку на втулке с меткой на прижимной шайбе. Монтируем шестерню привода масляного насоса на ось, крепим болтом. Теперь можно ставить шестерню распредвала. Она имеет метку, которую нужно совместить с меткой "0Т" на корпусе лобовины и при этом попасть отверстием на штифт распредвала. У нас метки не совсем совпадали, тогда приняли решение выставить маховик по букве "Т". На шестерне метка тоже совпала с меткой "Т" на лобовине. Подкрутив распредвал, попали штифтом в отверстие шестерни.