121 3702 реле регулятор схема подключения
ГАЗ 21 Голубая Ночь-репатриация › Бортжурнал › Генератор и танцы с бубном.
Началось все с того, что я решил установить генератор переменник взамен родного постоянника. Надоело видеть стрелку амперметра в основном в минусе. Был куплен б/у гена 1631.3701 от ГАЗ 3110 и реле РР-13.3702-01
Реле регулятор РР-24 имел выводы «Б», «Я», «Ш», «Корпус».
Новый регулятор РР-13.3702-01 имеет выводы «Ш», «+», «Корпус». Так же и подключаем «Ш» к «Ш», «Корпус» к «Корпус», а к клемме «+» кидаем плюсовой провод от катушки зажигания. По схеме не так.
Один из контактов реле стартера глушим на корпус.
Но вот засада — на моем генераторе два щеточных контакта. Один понятно идет на щетки, со вторым неясно. Гадать не стали, у Сергея в закромах нашлась релюха с двумя контактами на щетки. Установили — заработало, зарядка есть.
Только отъехал от товарища, как обнаружилось что после нажатия на педаль газа двигатель колбасит, раздаются попеременно хлопки в карбюратор и глушитель. Т.е. ехать возможно только на самой минимальной скорости не поддавая газу, иначе всё захлебывается. Позвонил товарищу, по его совету на рабочем двигателе отключил массу — заработало как надо. Доехал до гаража, по пути 2 раза заглохнув. Обнаружилось что по пути перегорели лампочки правого поворотника — и передняя и задняя.
Загнал машину в гараж и на этом первый день закончился.
Прочитав дома о подключении своего генератора с двумя щетками нашел 2 схемы: 1) одну щетку сажаем на массу 2) одну щетку сажаем на плюсовой провод от катушки
Он прошел плодотворно! Сжёг хороший видеорегистратор. С утра зарядка была, но продолжался страшный расколбас двигателя. Посадил одну клемму щеток на Ш, вторую на плюс РР (РР родное для этого гены — имеет контакты Ш, +, масса). Зарядка была, но с расколбасом ничего не произошло — машина просто не ехала. Посадка одной щетки на массу с данным реле не прокатила — гена не возбуждался. Кое-как доехал до товарища на первой-второй скорости. Вроде как выявили причину расколбаса — плюс был взят не с того провода катушки — если смотреть на катушку, то было посажено на провод справа(на схеме голубой), а нужно на провод слева(оранжевый). Переставили — расколбас пропал, но с ним почти пропала зарядка (сразу скажу что перестановка провода на выключатель ЗХ тоже не дал эффекта). Возможно зарядка пропала раньше, а я просто не заметил. Что самое интересное зарядка есть на ХХ, но её нет когда поддаешь газу, т.е даешь газу — и амперметр немного подается в сторону минуса. Это если без потребителей. Если накидываешь потребители — то все уходит в минус.
Все своими руками
Здравствуйте. Сегодня ради спортивного интереса попробовал одну схему зарядного устройства с применением реле регулятора от автомобиля. Схема действительно рабочая и имеет право жить, но есть одна недоработка в схеме о которой пойдет дальше речь Вот схема зарядного устройства с реле регулятором
Схема довольна известна в интернете и часто ее повторяют, и в этом нет ничего удивительного. Что бы ее собрать не нужно не паяльника, не измерительных приборов, необходимы только парочка проводов с фишками, реле зарядки, реле обычное автомобильное 30А и диодный мост с трансформатором. В качестве источника питания использовать буду регулируемый блок питания переменного тока
Еще до сборки раздумывал как же будет срабатывать ограничение, если нагрузка коммутируется реле, а не полупроводником. По хорошему когда напряжение на АКБ меньше нормы 14,4В, реле должно подавать питание на основное реле и коммутировать ток для зарядки. Когда напряжение подходит к пределу 14,4В, управляющий транзистор закрывается и реле должно отключиться. Но на этом не все, напряжение после отключения упало и соответственно реле регулятор снова включает силовое реле, опять бежит ток, опять напряжение поднялось до нормы и реле отключается. Так происходит стабилизация напряжения, но если посмотреть эти периоды включения-отключения, то этот процес проходит около 100 раз в секунду. Зная что у реле есть механический ресурс, делаю вывод что реле так долго не проживет. Это теория, надо же в практике попробовать.
Собрал все на коленке, а точнее на полу в кухне минут за 20 примерно. Подключил свой экспериментальный AGM аккумулятор, некоторое время заряжалось нормально, а потом этот треск. По началу испугался, звук как будто коротит что то, а оказалось отсекатель начал работать. Этот треск не прекращался и в итоге моя теория была верна, реле не сможет так долго жить. Даже если механические ресурс реле не успеет отработать, то контактная пара явно не выживет из-за постоянной дуги между контактами.
Наверное пора доработать, а именно добавить паралельно контактам реле балластный резистор. Этот резистор выполняет две функции: — сохраняет контакты реле, так как пусковых токов таких больших уже не будет и дуга загораться не будет; — снижает частоту включения реле, за счет того, что при размыкании основного реле, часть тока продолжает течь на АКБ и напряжение на нем не так быстро падает.
Установка резистора действительно помогла и теперь реле включается — отключается реже. Для индикации окончания заряда добавит светодиод и резистор паралельно резисторам с балласта Проблема частично решена, но частота слишком высока. Тогда вот что придумал, на 67 ногу реле добавил конденсатор, что бы сгладить пульсации на силовом реле
Установил в общем конденсатор на 470мкФ 25В и песня запела по новой, теперь реле щелкает 1-2 раза в секунду, что уже не плохой результат. По характеру отсечения, напоминает отсекатели в тиристорных зарядных устройствах, но не думаю, что такой характер отсечения дурно повлияет на аккумулятор Замеры проводил китайским ваттметром, кстати очень удобная штука для замера емкости, потребляемой мощности, тока и напряжения. Стоит около 600 рублей, вот ссылка на ваттметр со скидкой.
Вот видео, где четко видно доработку самодельного зарядного устройства из реле регулятора
А вот и сама схема зарядки после доработки.
На этом все, рекомендую схему всем у кого нет опыта в сборке электроники, а так же тем, кто уже собрал схему, но не доволен вечной заменой релюшек. С ув. Эдуард
Рр121а каким реле можно заменить
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГОВ!
Династартер представляет собой электрическую машину постоянного тока, которая работает как в стартерном, так и в генераторном режимах.
Основные части династартера (рис. 13) следующие: ротор (якорь), возбудитель (статор), щеточное устройство (четыре щетки со щеткодержателями).
Якорь династартера представляет собой массивный маховик формы колокола, состоящий из фланца с конусной втулкой для крепления па конце коленчатого вала двигателя, пакета железа якоря, прикрепленного к фланцу специальными винтами, торцового коллектора и обмотки якоря. Но внутренних пазах железа якоря заложена двухслойная секционная обмотка, концы которой заведены в шлицы ламелей торцового коллектора.
Якорь монтируется на конической цапфе коленчатого вала и крепится шпонкой, шайбой и гайкой.
Возбудитель имеет стальной корпус, на котором расположены 12 электромагнитов, шесть из них (через один) служат возбудителями при работе династартера как генератора. Их обмотки соединены последовательно и подключены параллельно к электрической цепи якоря.
Другие шесть катушек соединены между собой и с цепью якоря последовательно (стартерная обмотка). Эти катушки действуют при работе стартера.
Четыре угольно-медные щетки марки МЛ укреплены в щеткодержателях, соединенных попарно и смонтированных на корпусе статора. Первая пара соединена с массой, вторая изолирована от массы и соединена с выводами последовательной и параллельной обмотками возбудителя.
Династартер работает в комплексе с реле-регулятором и аккумуляторной батареей. Мощность династартера—87,5 Вт, и стартерном режиме—180 Вт.
При электрозапуске двигателя замыкается контакт в пусковом реле, и династартер работает как стартер, обеспечивая запуск двигателя. После размыкания контакта пускового реле династартер работает как шунтовой генератор постоянного тока, обеспечивая питание всего электрооборудования (освещение, система зажигания, заряд аккумуляторов).
Уход за династартером. Разборка династартера производится в следующем порядке. Снимают крышку прерывателя, отсоединяют провод, подключенный к нему, и снимают крышку вентилятора вместе с прерывателем. Затем снимают основание с кулачком.
Отвинчивают торцовым ключом гайку и, пользуясь специальным съемником, сдвигают ротор наружу. Статор крепится к корпусу сальника четырьмя болтами.
При сборке династартера, производимой в обратном порядке, важно обеспечить плотное, но не слишком тугое прилегание фетрового сальника к вращающейся части. Фетр должен быть пропитан маслом. Гайку, крепящую -династартер па валу, нужно надежно затянуть (момент затяжки 3,8-М,2 кгс-м), шпонка должна быть посажена плотно, без зазоров, все болты равномерно и плотно затянуть. Нарушение этого может привести к поломке цапфы коленчатого вала и повреждению династартера. Чтобы обеспечить нормальную работу династартера, нужно следить за состоянием его обмоток, коллектора, щеток, посадкой и креплением якоря на коленчатом валу.
Несмотря на имеющееся фетровое уплотнение, поверхность обмоток со временем покрывается пылью. На неё оседают также мельчайшие угольные частицы, которые образуются от износа щеток.
Через каждые 8—10 тыс. км пробега необходимо с помощью кисти, слабо смоченной в чистом бензине, очищать ею части династартера и немедленно протирать их насухо. Загрязненную поверхность коллектора протереть чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине, а при наличии подгара шлифовать только стеклянной шкуркой, после чего удалить образовавшуюся пыль. ВНИМАНИЕ! ШЛИФОВАТЬ КОЛЛЕКТОР СТЕКЛЯННОЙ ШКУРКОЙ МОЖНО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГАР НЕ СМЫВАЕТСЯ ТРЯПКОЙ, СМОЧЕННОЙ В БЕНЗИНЕ
Применение не предназначенных для крепления крыльчатки вентилятора винтов при ремонте или отсутствие пружинных шайб под ними приводит, к продавливанию коллектора династартера, вспучиванию его ламелей и неизбежной поломке щеток и щеткодержателей при запуске.
Нормальный полированный коллектор имеет красновато-коричневый оттенок. Цвета побежалости и синий оттенок коллектора служат указанием на его перегрев. При сильном подгаре коллектор проточить и восстановить небольшое облужение межламельной изоляции.
Щетки должны употребляться только марки М1. Они должны свободно перемещаться в щеткодержателях и не заедать, однако излишняя «игра» щеток недопустима. Заедание щеток устраняется легкой зачисткой их граней.
Щетки династартера рекомендуется заменять, если вследствие износа их длина сократилась до 11 мм (новые 16 мм).
Реле-регулятор РР-121илиРР-121Апредставляет собой электромагнитный аппарат, содержащий в себе регулятор напряжения реле обратного тока и пусковое реле (рис. 14).
Пусковое реле представляет собой электромагнит с подвижным якорем и обмоткой 1, подключенной к клемме «П» на массе реле-регулятора.
При запуске двигателя клемма «П» реле-регулятора через контакты, замкнутые включателем зажигания «К», присоединяется к аккумуляторной батарее. Сердечник намагничивается, притягивает якорь реле и тем самым замыкает пружинный контакт 6 и неподвижный 7. Тогда ток от батареи пройдет на последовательную обмотку стартера.
Регулятор напряжения.В зависимости от скорости вращения генератора меняется вырабатываемое им напряжение. Оно может достигнуть недопустимо большой величины (несколько десятков вольт). Для полдержания напряжения на определенном уровне служит регулятор напряжения.
По мере увеличения напряжения на клеммах династартера растет ток в параллельной обмотке 5 регулятора и, когда он достигнет определенной величины, на которую отрегулирован прибор, якорь электромагнита разрывает верхний контакт.